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淘金约翰内斯堡

一提起南非,人们便会立刻想到约翰内斯堡,这个见报率很高的地方虽然不是南非首都,但她是南非最大的城市,又聚集着在南非乃至整个世界都有影响力的矿业巨头和金融机构,因此,她又被称为南非的“经济首都”。当然,这里更是游客在南非的必游之地。在众多的景点中,有一座淘金者的雕像,诉说着约翰内斯堡的身世。

“上帝,真的是黄金!”

南非黄金潮的涌动迟于美国和澳大利亚,但却来得更为汹涌澎湃。南非于1850年左右已发现零星金矿,主要地点分布在东德兰士瓦布莱德河流流域的皮尔格姆斯瑞斯特(意为朝圣者休息地)地区,但那些均为规模不大的冲积层采金地。南非黄金潮的涌动起源于澳大利亚淘金者乔治.哈里森1886年的一次偶然发现。这位来自大洋州的哈里森不仅曾在本土狂热地追逐黄金暴发梦,还曾远渡重洋在美国西部碰过运气,随后又浪迹非洲大陆最南端。同许多淘金者一样,哈里森最初在南非的日子里不仅没有圆了黄金梦,还常常被一种貌似黄金的铁矿石所愚弄。哈里森被这种人称“傻瓜黄金”的矿石捉弄了几次以后,变得有些心灰意冷。1885年底,他决定与朋友乔治.沃克一起去巴伯顿再碰碰运气。为了赚几个小钱,他在半路上停下来帮兰格里格特农场建造房屋。1886年3月第一个星期天的早上,哈里森在农场内一座小山山顶快步向下走去时,突然被草丛中一块硕石绊倒。哈里森边骂边挣扎着站起身来,回身捡起那块将他绊倒的石头向下砸去。似乎还不解恨,他抬起脚来要将碎石踢向远方,但那只脚却不由自主地停在半空,因为其中一块碎石正挑逗般地闪烁着金光。哈里森首先想到的还是捡起了那块矿石,斜对着阳光反复端详,他越看越激动——“上帝,真的是黄金!”

哈里森这回发现的不再是一块星星点点的采金地,而是一条绵延430公里,宽约24公里的弧形金矿脉。与以往的冲积层采金地不同,这一含金量很高金矿脉需运用现代化工业技术方能进行长远和大规模开采。哈里森本人在狂喜之后按惯例赶到比勒陀利亚向官方管理部门报告这一发现,并取得了可以享受免税待遇的“金矿发现者所有权证书”。但哈里森本人根本没有开发金矿所需的资金,他最终以极低廉的价钱将所有权卖给他人,从此便再无消息。如今,他的雕像就耸立在约翰内斯堡国际机场到市中心的24号公路旁。

哈里森的发现诱发了历史上规模最大的淘金热,人们潮水般涌向金矿发现地,比勒陀利亚政府决定在那里正式建镇。1982年,约翰内斯堡被正式给予城市地位。在黄金矿业的推动下,仅有一百余年历史的约翰内斯堡早已被泡沫般催化为南非第一大城市。

距约翰内斯堡市中心6公里处有一座裁决后废弃的克朗矿,现已被改造成为极受游客喜爱的“金矿城”游览区。人们在那里除了可以通过实物了解南非黄金生产的工作环境。在克朗矿井下220米处,一个手握风钻的黑人矿工做工作表演。风钻一开,振耳欲聋。不少人急忙捂上耳朵。导游笑着告诉大家,当年的情形是五十多个工人在这只有一米过高的回采工作面上用6把风钻同时打眼,一干就是8个小时。在“金矿城”游览时的一个重要节目是观看浇铸金块的过程。看完后,主人会把一方半块砖头大小的金块摆在大家面前,并开玩笑地说,谁能用两个手指将这方金块捏起,金块就属于谁。自然没有一个人能做到。人们在等待参观浇铸金块的同时,既可以在一个小广场上观看南非祖鲁族黑人的歌舞表演,也可以在一家店铺内拾捡半宝石。这是极受游客欢迎的节目:游客可根据自己的意愿先购买一只大小不一的塑料袋,然后进入一个铺满五颜六色半宝石的屋内,随意挑选自己喜爱的小石头。

传奇式的索韦托

近年来,索韦托成为约翰内斯堡的一处旅游热点。在南非,或许没有一个地方比索韦托更具反差强烈的情感色彩。她被一些人敬之以圣地,又被另一些人恨之为魔窟;她被一部分人强烈地依恋着,又被另一部分人远远地避之惟恐不及。她是南非诸多尖锐社会矛盾的缩影和那段种族大冲突历史的最为典型的象征。她之所以与南非历史有着密不可分的联系,既因为1976年6月16日发生的索韦托暴动曾震惊了整个世界,又因为索韦托的血与火锤炼出了一代又一代创造历史的黑人领袖。众多新南非国家领导人都与索韦托有着割舍不断的血肉联系,曼德拉亦不例外。

多数南非白人至今不敢或不愿到索韦托去,因为索韦托确实像一座深海,外人是不可贸然闯入的。但现在已有总部设在约翰内斯堡城内的“面对面旅游公司”等几家公司组织前往索韦托的旅游,安全还是有保障的。

自约翰内斯堡市中心南行13公里,然后沿70公里拐入深谷,眼前便逐渐展现了一个与奢侈的北部郊区迥然不同的世界,从这里便进入了索韦托。索韦托是英文“SOUTH-WESTERN TOWNSHIPS”三个词前两个字母“SOWETO”重组后的音译,意为“西南镇”。一个有趣的现象是,在南非和津巴布韦等国,贫穷的黑人多居于城之南,而富有的白人多聚在城之北。索韦托的历史始于本世纪30年代初,自那时由金矿矿工在奥兰多东区聚居成为第一个黑人城镇后,今天的索韦托已扩展成为方圆约一百二十平方公里的地区。这一地区包容了33个城镇,居住着祖鲁、科萨等南非9个黑人部族。

不少黑人领袖仍将自己的家安在索韦托。奥兰多西区那栋赫黄色宅院内住着南非非国大元老西苏鲁,就是他曾于1944年将年轻的曼德拉介绍加入非国大。诺贝尔和平奖得主图图大主教的根也在索韦托,那座蓝顶宅院现在仍是图图在约翰内斯堡的下榻处。还有奥兰多西区威利卡兹街8115号的那幢曼德拉和温妮故居。1997年12月,已与曼德拉离婚的温妮正式将这座粉刷成红色的故居改建为博物馆。1997年3月中旬,这处故居的侧面

临街处开张了一家小店,店内出售各种有关温妮的纪念品,其中最为引人注目的便是一种标价50兰特(当时约合110元人民币)的小瓶。小瓶内盛着一撮咖啡色土壤,随瓶赠送的一份证书上说明这土取自温妮.曼德拉在索韦托奥兰多西区的家中”。温妮是这家小店的主人,她在证书上告诉人们,她将用卖土所得的款项投资于南非黑人的住房和教育事业。

如今的索韦托也是贫富悬殊,反差极为鲜明。索韦托中也有一处仿效美国好莱坞明星宅区而得名的“贝弗利山庄”。“索韦托现有28位黑人百万富翁。”作为向导的黑人小伙莫莱指着“贝弗利山庄”中那片漂亮的宅院告诉我,“他们或者经营旅游业发迹,或者开连锁店起家。”当然,整个索韦托地区最能吸引游客的一个新景点就是位于马塞利街那幢有着红色高墙的豪华深宅,这里本应是曼德拉的新家,但是与温妮离异后,曼

德拉在约翰内斯堡北部郊区购置了一栋豪宅,这所房子便成为温妮的新居。新居戒备森严,屋顶处还装上摄像机等保安装置。但就在这座保安严密的深侧门口处,几位来自德国的游客居然遭到抢劫。事情发生时,惊动了正在家中的温妮,她赶忙出来为几位游客好言压惊。

索韦托也洋溢着特有的温情,这些几代人生死与共结下的邻里亲情是在白人社区内永远也体验不到的。索韦托人有他们自己独具魅力的生活方式:一个人半路拦车时,食指向上一挑表明他或她要进约堡城,食指与中指搅成一个麻花状表明要到前边路口,拇指和中指合成一个O状表明要去奥兰多。专以龟、角、骨等下要的黑人传统巫医在索韦托仍很风行,只要一所房子四周挂满小旗,那里便是巫医的住所,不同颜色的小旗表明巫医不同的专长。索韦托人有他们自己的幽默。“作为一个生人,你可以来到索韦托,但你不知道到哪里找你想看到的东西。”莫莱告诉我,在种族冲突的时期,每当警察前来索韦托搜查捉人,当地人都会将自己的门牌号码当即换掉,弄得警察晕头转向。

索韦托人最幸运之外就是他们现在享有更多的机会。一个索韦托的孩子得到奖学金的机会比其他地方同样用功的孩子来得容易,原因是索韦托的名气太大了。这不,来自世界各地的贵宾们一到南非,参观索韦托便成了一个最受欢迎的新节目。

虽说在世界任何一个地方都有注意人身安全的问题,但人们在约翰内斯堡对比却要格外注意。鉴于近年来社会治安的恶化,南非官方在最近为外国游客印制的旅游指南中都有一页醒目的提示:“天黑后或街上无人时不要一人走在街上;夜间外出要坐出租车或乘私人汽车,要向声誉好的出租车汽车公司租车;在街上不要拿照相机或佩带贵重首饰;将贵重物品留在旅馆的保险箱内;在市中心行车时要关上车窗,锁上车门,车座上

不要摆有任何手包;如果遇到抢劫奉劝你不要抵抗。”当然,约翰内斯堡的社会治安问题并非严重到了草木皆兵的地步,我本人在那里生活了数年就没有遇到任何不测,但多一点自我保护意识,多注意安全总会更好。



 
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